很多人以为郎木寺是一个寺庙，其实是地处甘川两省边界的一个镇。郎木寺有两座规模较大的格鲁派寺院，分别属四川和甘肃两省管辖。甘肃的寺庙名为赛赤寺，四川的是格尔底寺。因近年郎木寺声名远播，两个寺庙都以郎木寺自称，但一般都将甘肃的寺庙称为郎木寺，四川的称为格尔底寺。

　　这次就说说甘肃的郎木寺，第一次去郎木寺，是在2005年，当时游人不多，还没有售票处，只有一位僧人，穿着僧袍却拿个手包，形象有点不伦不类又莫名喜感，见到游人模样的就查票，也不管你的票是什么时候买的，只要有就行，没有票会让你补，借个学生证就可以买到学生票，很随意。那时候，无论是僧人还是藏民，都可以随便拍。很多人看我们拍照会感到好奇，尤其是小和尚，都很腼腆，想跟我们玩却又害羞。

　　第二次去郎木寺是在2010年，大殿都渡了金顶，变得金碧辉煌。

　　这个月初，第三次来到郎木寺，寺外建起了售票处，牌坊前有人查票，金顶在阳光下依旧光彩耀目。

　　寺中有活佛的肉身灵塔，据说头发、指甲还在生长。

　　第一次去郎木寺时，在其中一个殿看到坛城沙画，僧人让我们拍，但室内光线太暗，当时的小相机拍不出来，很可惜。可能有人还不知道什么是坛城沙画，在此科普一下。不知道大家有没有看过一个报道，说在美国的一个画廊，一位西藏和一位尼泊尔的僧人，用近一个月的时间，现场用彩色的细沙绘制了一个坛城。绘制时要非常小心，带着口罩，怕呼吸大了，或一个喷嚏，整个作品就功亏一篑。制作完成后又当着大家的面抹掉了，只为了展现生命的短暂易逝，当时观众的表情是各种震惊加惋惜。那个坛城虽然精美，但难度不算太高，因为是平面的。而郎木寺的坛城是立体的，完成之后放一段时间也会销毁，下次又再绘制另外一个，可惜后面去的两次都没有见到。

　　郎木寺镇有东方小瑞士之称，有不少人，尤其是外国人喜欢到郎木寺徒步穿越。郎木寺依山而建，高低错落，左侧是著名的红石崖，后山还有天葬台。

　　寺庙最高的一层，是居高临下观景的好地方。

　　正值暑假，游人众多，为了避开人潮，我走进了一条小路，遇到我最喜欢的寺庙一角，桑烟从院内缓缓升起，与远处的村落、青山融为一体，相得益彰。

　　从墙壁的缝隙中长出的小花，在蓝天白云下绚丽绽放。

　　现在僧人和藏民都不让拍照了，只能远远地偷拍。主要原因是现在游客太多，而且很多游客在当地人面前就一顿猛拍，完全不管别人的意愿，导致很多藏人都对此反感了。喇嘛们甚至嘱咐小和尚不能让人拍，否则要被责罚。

　　第一次去郎木寺很幸运地遇到一次大型的辩经，平常的小辩经就相当于小组讨论，那次估计相当于期末考吧，连活佛都来了，还有幸跟活佛合影，不过女性都不能碰他，只能站在旁边拍。这次也有小惊喜，因为过几天就是法会，所以有僧人在彩排金刚舞，我就偷拍了两张。

　　还有僧人和小孩在一旁玩耍

　　人与景永远是最好的搭配，尤其是红衣僧人与寺庙。

　　远处风景如画，我忍不住顶着烈日走上了寺庙旁边的小山坡。

　　山坡上有个玛尼房，不时有信众在转经。远处银顶的是四川的格尔底寺，金顶和银顶就是这两个寺庙外表的最大区别。

　　转经后坐在草地上休息、聊天。

　　走之前还会到玛尼房前拜一拜

　　小男孩从玛尼房后露出脑袋冲我们大喊了一句，知道他在说什么吗?“不要拍我!”哈哈哈!

　　世上本无路，走的人多了，便有了路。

　　山坡上，一位藏族大哥突然放了个很响的屁，响到什么程度呢?就是整个山坡上的人都听到了，连正在转经的大妈都忍不住笑个不停。

　　磕长头的老人，行动迟缓，颤颤巍巍，但毕恭毕敬。

　　山坡上不仅能拍人文，看风景也不错。远处蜿蜒而过的白龙江，是甘肃和四川的分界。

　　白龙江边是水草肥美的牧场

　　一江之隔，这边是甘肃的郎木寺，那边有四川的格尔底寺，中间还夹着一个回族的清真寺。郎木寺镇融合了藏、回两个和平共处的民族，喇嘛寺院、清真寺各据一方，江两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。但两个格鲁派寺院虽近在咫尺，却是老死不相往来，这主要是政治的因素。我只能说，郎木寺是班禅一派，有政府扶持，所以发展比较快。

　　可能，你会觉得郎木寺已经商业化，让人望而却步。但，这也是国内景点的通病，未来可能还会越来越商业化。何不趁现在，民族、宗教的的本质并未改变，自然风光依旧吸引之时，早日前往呢?

　　原标题：郎木寺 还值得去吗?