原标题：阿尔卑斯之路：神之大峡谷

　　结束了费尔斯特徒步之旅，我们本应乘火车转往劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)，那是少女峰地区的又一个重要的山谷。可我们还在怀念着在策马特地区的山脊上野营的美好，觉得这个夜晚也不应该浪费。于是，我们临时决定当天便乘缆车登上曼丽申(Mannlichen)山，再从山的另一侧徒步下山，沿途寻找风景优美的营地露宿。

　　曼丽申这座山，分隔了格林德尔瓦尔德和劳特布伦嫩两个山谷，从山顶上，可以在最近的距离看到这一地区的三大主峰，而且，那山上还连接着一条我在少女峰地区最为向往的徒步线路——北壁小径(Northface trail)。

　　做这决定的时候，已经是下午四点了。

　　购买缆车票时，售票的工作人员见我只要求单程票，非常奇怪的问：

　　“你们今晚住哪?”

　　“帐篷。”我拍拍身上的大包，解释道。

　　“你们要去哪条徒步线路?”

　　“北壁小径。”

　　“北壁小径还没开放呢，有积雪。”

　　看来我们来瑞士徒步的时机还是略早了点，真正的徒步季还没到呢。

　　从格林德尔瓦尔德登曼丽申山的缆车线路相当漫长，越到高处，格林德尔瓦尔德的田园风光就显得越加美妙。

　　曼丽申缆车站位于一个大而平坦的草甸上，从这个草甸上，可以近距离的观看这一地区最为重要的三大雪峰，它们比肩而立，从左至右依次为艾格峰、僧侣峰、少女峰，这三座高大的山峰共同组成了一堵白色的墙。其中，艾格峰险峻的北壁，正面向着这一侧。

　　这是欧洲雪山最为著名的三大北壁(马特洪峰、艾格峰、大乔拉斯峰)之一，正是它，使艾格峰称为名符其实的杀人峰。

　　我曾经看过一部德国影片《北壁》，片中记述了1936年在艾格峰北壁发生的最为悲惨的一次山难，四名登山者中两人坠崖，一人被绳索勒死，最后幸存的一名德国年轻人托尼(Toni)因滑坠而挂在已经悬空的绳索上等待救援，他凭借对生的渴求，硬是撑过了一个暴风雪的夜晚。救援队要求他利用绳子悬坠到救援队所站的狭窄平台，体力透支且一臂已被冻伤坏死的托尼用了5个小时，才完成了对登山家而言非常简单的十几米垂降动作，最终却不幸被一个绳结卡住，在距离救援队仅几米距离的空中，吊在绳子上死去，救援队眼睁睁的看着托尼的生命逝去而无计可施。

　　临终的时候，他用微弱的声音说道：“我挺不住了”。

　　救援队无法施救的原因，就是因为艾格峰北壁的无比陡峭。

　　在艾格峰北壁的脚下，有一条细细的、积着雪的徒步路线，那正是我们曾经想要前往的北壁小径。

　　如能行走在北壁之下，抬头仰望那使众多登山好手折戟沉沙的传奇般的壮阔陡崖，必定是一次难忘的体验，可惜由于季节原因，我们是无缘得见了。

　　穿过曼丽申山顶上的平台，另一侧临近劳特布伦嫩的山坡，尽是垂直的悬崖，站在崖边向下俯视，在千余米的垂直高度之下，我们看到了劳特布伦嫩所在的巨大的峡谷，以及从对面的崖顶跌落的众多颇具规模的瀑布。

　　那条峡谷，有如神在山中开辟的道路。

　　我注意到，我们即将下山的这一侧山坡干旱异常，漫山都是为防止雪崩伤人而固定在山坡上的层层铁架，而毫无溪水的痕迹。

　　瑞士山区水资源本是非常丰富的，连日来的徒步，无论路途多长，我们都没有携带过超过一升的水，因为这里处处皆有清澈到可以直接饮用的溪水，低海拔徒步路线上有时会有政府设置的饮水点，高海拔处则可以化雪为水，我们从来没有为水的问题发过愁。

　　而我们面前这个干涸的陡坡，在瑞士徒步历程中真是绝无仅有。

　　当时我们随身携带的，只有不到半壶的饮用水，和一罐啤酒，以这样的配备，要在下山途中野外露营是不可想象的。

　　于是我们发生了一次在瑞士期间最昂贵和最不可思议的消费——买水。本着最为节省的用量，我们向曼丽申山顶的唯一一家餐厅买了两瓶瓶装水，价格是5瑞士法郎一瓶。

　　在这条下坡路上寻找营地，还有一个显而易见的问题，就是必须下降到数百米高度下的森林一带，才有可能找到比较平整的地面，我们从曼丽申出发的时间大约是下午五点多，看来我们需要加快点节奏了。

　　狭窄的徒步小路在那些铁架子中间钻来钻去，我在全负重的情况下，为了保护有旧伤的膝盖，行进速度比预期的要慢很多。

　　我们都不太敢喝水，偏偏瑞士傍晚的阳光依然灿烂，这大片的下坡路上又找不到一颗能够遮荫的树，于是我越走，就觉得背上的背包越发沉重。

　　唯一能带给我们宽慰的，就是眼前始终有蔚为壮观的劳特布伦嫩大峡谷，而每每想到明天晚上我们将住宿在最美的那个瀑布下，便让我对即将到来的峡谷中的旅程充满了憧憬。

　　陡坡结束，我们终于走出了那些铁架子分布的范围，眼前，是大面积的森林。

　　森林中的地势稍平，但要找到一块真正可以露营的平地也不是那么简单的事情，最终我们扎营的地方，只能说是一块不那么斜的斜坡。

　　我们也绝不敢开火煮饭，那太浪费水了，而是每个人仅仅啃了一块三明治当作晚餐。

　　累和渴，已经让我连说话的力气都没有了。 那一夜，我们都没有睡好，我总是觉得自己在帐篷里顺着倾斜的地面在慢慢的下滑。

　　这个糟糕的营地，糟糕的夜晚，对当时的我们而言是一种试炼，而现在回想起来，我宁愿瞬间穿越回那个森林，重新回到阿尔卑斯的怀抱。

　　在劳特布伦嫩镇的尽头，美丽的史陶巴赫(Staubach)瀑布下，有一个完美的明星级营地。这营地面积广阔，营位充足，营地的一头是大瀑布，另一头，可见峡谷尽头的高大雪山。营区内有餐厅、网吧、酒吧、小超市、电话亭、整洁的浴室、自助洗衣房、儿童游乐场，除帐篷之外还提供木屋可供住宿，为房车提供完善的服务，总之，对营地的一切期望，在这里都可以得到满足。更过分的是，营区内部还有一条清澈的小溪穿过。我们到达的时间是中午，而营地要到下午3:00才办理入住，于是我们就在那小溪的旁边卸下背包，坐在一颗老树的阴凉处慢慢野餐。

　　距这个营地最近的史陶巴赫瀑布，是峡谷中最美的一个瀑布，不仅因为瀑布的规模和高度，更是由于那一股清泉的出水口伸出峭壁之外，所以河水会直线跌落数百米，而不会受到岩石的干扰。

　　这种瀑布从顶端垂直下降的感觉，与我最向往的委内瑞拉的天使瀑布非常类似，当然它的高度和天使瀑布是没法比拟的。

　　循瀑布底端的一条小径，可以绕行到瀑布背后的一处人工崖洞中，从那里，可以隔着瀑布的漫天雨雾观赏风景。

　　我们从史陶巴赫处继续向这条峡谷的深处探索，差不多走到了峡谷的尽头。

　　沿途与史陶巴赫规模相仿的瀑布还有好多处，最远的一处仿佛水量最为充沛，但那条瀑布的形态却远远不及史陶巴赫。

　　另有一条壮观的瀑布，隐藏在河流的对岸，这也是营地的管理员向我们重点推介的。 这条瀑布叫做图鲁梅尔巴赫(Trummelbachfalle)，是需要买票进入的，对持有瑞士旅游通票的游客也不打折。看到瑞士旅游通票不管用，我顿时有一种严重被宰的感觉。

　　图鲁梅尔巴赫是个藏在洞穴中的瀑布，外面的峡谷完全看不到它的踪迹。我们混在一个印度团队中，乘坐电梯一起来到洞穴的深处，从这里，有10级的瀑布景观可以探索。

　　由于刚刚经过漫长的阴雨天气，瀑布的水量非常惊人，尤其我们是在狭窄的洞穴中近距离观看瀑布，就更觉得壮观。

　　巨大的水声在洞穴中轰鸣着，沿途上处处都泛着水雾，透着阴寒，这洞中真是别有一番天地。每一级瀑布之下，都有一个深深的洞中水潭，水潭里的水被落下的瀑布搅得如同沸腾，长时间的盯着那瀑布和水潭看，真是会让人眼花到有灵魂出窍的感觉。

　　沿路下行着，我们的路线转到了洞穴之外。一位印度朋友热情地指着附近的一处台阶路向我们说着什么，我以为他说的是Ring road(环路)，沿着他指的路上去一看，才明白他说的是Rainbow(彩虹)。

　　好大的一条彩虹。

　　这里是瀑布的一个规模很大的出水口，那股激流在洞穴中经过了左冲右突，终于从这里喷薄而出，在山石的阻挡下激起漫天雨雾。只有在下午的一段时间，阳光才能照射到这里位于峡谷夹缝中的瀑布，并折射出完美的双虹。

　　印度朋友们请我们帮助他们拍张合影，他们尽量靠近瀑布，兴奋的大吼大叫着，全不顾被冰冷的瀑布淋得浑身湿透。 我真喜欢这些印度朋友开朗热情、对什么都保有一份好奇心的鲜明个性，有机会的话，我也应该去看看印度这个不可思议的国度。

　　晚餐过后，不再有风扰动史陶巴赫瀑布，我扛上三脚架，从营地走到公路旁拍摄星空下的瀑布。

　　我的相机在长时间的曝光，一个小时无所事事的漫长等待过程中，我尝试用脖子上挂着的火石点燃一只香烟。

　　看网上的演示，这东西点燃枯草、纸屑似乎毫不费力，但轮到我自己操作时却屡屡失败，这件简单的事情竟花费了半小时的时间。

　　凌晨1点，丝绸般的云开始在夜空中聚集，星光逐渐黯淡了下去。看来明天的天气将会转阴了。